Cosa sono le AHA, le BHA, le PHA e le LHA?

AHA, BHA, PHA e LHA. Le lettere possono sembrare una sorta di codice indecifrabile o una zuppa alfabetica, ma ciascuna delle abbreviazioni rappresenta in realtà termini importanti nell'ambito dell'etichettatura degli ingredienti per la cura della pelle. Nel complesso, queste abbreviazioni descrivono diversi tipi di idrossiacidi utilizzati nei prodotti per la cura della pelle. In genere vengono utilizzati per l'esfoliazione, che può migliorare l'aspetto della texture e del tono della pelle. L'esfoliazione chimica con prodotti come questi è preferibile all'esfoliazione fisica ruvida e abrasiva, che può essere troppo dura per la pelle. 

Poiché questi ingredienti sono acidi, possono essere aggiunti ai prodotti per alterare il pH della formulazione, il che (se fatto correttamente) può migliorare la penetrazione e l'attività nella pelle. I nomi completi sono scritti come segue: alfa idrossiacidi (AHA), beta idrossiacidi (BHA), poliidrossiacidi (PHA) e lipoidrossiacidi (LHA). Tutti questi ingredienti hanno alcune somiglianze nel modo in cui agiscono sulla pelle, ma piccole differenze nella loro composizione molecolare portano a cambiamenti evidenti nei loro usi e nella loro tollerabilità. Ecco la ripartizione.

Alfa idrossiacidi (AHA)

Gli alfa-idrossiacidi (AHA) sono alcuni dei più popolari enzimi per la cura della pelle, spesso utilizzati in dermatologia. Alcuni degli AHA più comuni sono l'acido glicolico (derivato dalla canna da zucchero) e l'acido lattico (derivato da diverse fonti, una delle quali è il latte). L'acido lattico è una molecola più grande dell'acido glicolico, il che significa che non penetra così profondamente nella pelle, quindi è un po' più delicato dell'acido glicolico. Altri alfa-idrossiacidi sono l'acido idrossicaprilico, l'acido idrossicaprico, l'acido citrico e l'acido mandelico. 

Gli AHA sono abbastanza studiati e hanno dimostrato di avere effetti anti-invecchiamento migliorando il tono, la consistenza, le linee sottili e l'iperpigmentazione della pelle. In concentrazioni più elevate, alcuni di questi vengono persino utilizzati come agenti peeling superficiali e di media profondità negli studi dermatologici. In concentrazioni inferiori, come quelle che si trovano nei prodotti per la cura della pelle, gli AHA agiscono come blandi esfolianti chimici, che possono avere un effetto schiarente e levigante.

Beta Idrossiacidi (BHA)

I beta idrossiacidi (BHA) sono strettamente correlati agli AHA, ma con alcune differenze strutturali molecolari che li rendono unici rispetto a molti altri idrossiacidi.  

I BHA (come l'acido salicilico ) sono meno forti degli AHA (come l'acido glicolico), quindi possono essere utili per chi cerca un'alternativa più delicata. I BHA possono essere utili anche per le persone con pelle grassa e a tendenza acneica perché sono lipofili (solubili nei grassi), il che permette loro di penetrare più facilmente nei pori oleosi e ricchi di sebo. Pertanto, oltre ad avere proprietà cheratolitiche (esfolianti), sono anche comedolitiche (combattono l'acne). La prossima volta che vai in farmacia, fai un giro nella corsia dei cosmetici e noterai che molti prodotti per la cura dell'acne contengono acido salicilico, e ora saprai perché! 

Poiché i BHA sono più delicati degli AHA, quando si confrontano concentrazioni più elevate, i BHA hanno risultati più prevedibili e hanno meno probabilità di provocare un'iperpigmentazione post-infiammatoria, rendendo i peeling all'acido salicilico un'opzione più sicura per i tipi di pelle con pigmentazione più scura rispetto ad altri peeling più forti. 

Se pensi che un prodotto contenente BHA sia la scelta giusta per te, ci sono diversi ingredienti che puoi cercare. Il BHA più comunemente commercializzato nei prodotti cosmetici è l'acido salicilico e i suoi derivati (salicilato, salicilato di sodio ed estratto di corteccia di salice). I BHA possono comparire nell'elenco degli ingredienti anche come acido beta-idrossibutanoico, acido tropico e acido tretocanico.  

Polidrossiacidi (PHA)

I poliidrossiacidi (PHA) comprendono ingredienti come il gluconolattone, il galattosio e l'acido lattobionico. I PHA sono anche esfolianti chimici (cheratolitici) che possono aiutare a uniformare il tono e la consistenza della pelle, oltre a migliorare la penetrazione di altri ingredienti. I PHA aiutano anche a richiamare l'acqua nella pelle, quindi sono utili come idratanti (umettanti). Rispetto ad altri esfolianti per la pelle, i PHA sono molecole più grandi degli AHA e dei BHA. Pertanto, i PHA penetrano nella pelle più lentamente e meno in profondità, riducendo così i potenziali effetti collaterali come irritazione e secchezza. 

I PHA possono essere una buona opzione per le persone con pelle sensibile, come quelle affette da rosacea o dermatite atopica. Tuttavia, è sempre bene consultare il proprio dermatologo prima di aggiungere nuovi prodotti. I PHA sono generalmente meglio tollerati rispetto agli altri esfolianti e sono più facili da combinare con altri ingredienti. Si ritiene che i PHA abbiano anche proprietà antiossidanti che aiutano a combattere i danni alla pelle.  

Lipoidrossiacidi (LHA)

I lipoidrossiacidi (LHA) sono derivati dell'acido salicilico. Potresti anche vederli indicati come acido 2-idrossi-5-ottanoil benzoico, beta lipoidrossi acido o acido caprilico salicilico. L'LHA è una molecola più grande dell'acido salicilico e presenta una catena grassa in più. Grazie a queste caratteristiche, gli LHA penetrano nella pelle più lentamente, portando a una rimozione più graduale dello strato esterno della pelle. Questo si traduce in effetti più delicati. 

La catena grassa extra degli LHA li rende più lipofili dell'acido salicilico, il che significa che gli LHA sono ancora più efficaci dell'acido salicilico nel rompere il sebo ricco di olio che ostruisce i pori. Pertanto, gli LHA sono una scelta eccellente per le persone con pelle grassa e acneica. Alcuni studi hanno addirittura dimostrato che gli LHA possono migliorare l'ispessimento dermico stimolando componenti della pelle come il collagene e l'elastina, un aspetto importante perché con l'invecchiamento la pelle perde gradualmente collagene ed elastina. 

Effetti collaterali di AHA, BHA, PHA e LHA

Poiché tutti questi ingredienti agiscono per eliminare lo strato superficiale della pelle, gli effetti collaterali includono arrossamento, irritazione e desquamazione. Un breve bruciore dopo l'applicazione può essere normale, ma un bruciore e un bruciore prolungati possono essere un segnale per interrompere l'uso del prodotto. In caso di sintomi dubbi, si consiglia di consultare il dermatologo. 

Gli esfolianti chimici come questi possono anche rendere la pelle più sensibile al sole (radiazioni UV), il che significa che la pelle può scottarsi più facilmente. È quindi importante limitare l'esposizione al sole. Se ci si espone al sole, è bene proteggersi quotidianamente con cappelli e creme solari con SPF 30 o superiore, da riapplicare almeno ogni due ore. 

Quando si inizia a utilizzare un nuovo prodotto per la cura della pelle, è sempre buona norma testarlo prima su una piccola area poco visibile, per assicurarsi che la pelle lo tolleri. Un buon punto per questo può essere l'interno del braccio o la piega interna del gomito. Infine, se siete in gravidanza, consultate il vostro medico prima di iniziare qualsiasi nuovo prodotto. 

Come incorporare AHA, BHA, PHA e LHA nella vostra routine di cura della pelle

La prima cosa da sapere è che probabilmente non si vogliono incorporare tutti questi acidi nella propria routine di cura della pelle. Utilizzarli tutti nel vostro regime sarebbe probabilmente un'esfoliazione eccessiva e potrebbe portare a desquamazione, irritazione e arrossamento. Mi atterrei a uno o due, a seconda del tipo di pelle e degli obiettivi di cura della pelle. 

In generale, l'esfoliazione dovrebbe essere effettuata non più di tre o quattro volte alla settimana. La frequenza dell'esfoliazione dipende dalla concentrazione dell'esfoliante, dagli altri prodotti per la cura della pelle utilizzati (come retinoidi, perossido di benzoile, altri esfolianti), dal tipo di pelle e anche dalla stagione e dal clima locale. Ad esempio, anche i retinoidi e il perossido di benzoile possono avere effetti collaterali di secchezza e irritazione, quindi se si utilizzano questi prodotti, è consigliabile utilizzare uno di questi esfolianti solo una o due volte alla settimana, se non proprio. Allo stesso modo, le persone con pelle sensibile potrebbero non tollerare l'uso di esfolianti chimici più di una o due volte alla settimana. È importante "ascoltare la propria pelle" e prestare attenzione all'effetto dei prodotti sulla propria pelle. 

Anche le persone che vivono in climi secchi (o durante l'inverno, quando l'umidità dell'aria è minore) potrebbero dover ridurre l'esfoliazione. Se si verificano irritazioni e secchezza eccessive, consiglio di fare marcia indietro e di interrompere l'applicazione, oppure di limitarne l'uso a una o due volte alla settimana e di lavorare su una buona idratazione e protezione solare. Un altro trucco per rendere il prodotto più tollerabile è quello di provarne uno che si presenta come un lavaggio invece che come un prodotto da lasciare in posa. Come si può immaginare, i prodotti leave-on rimangono sulla pelle più a lungo, quindi è più probabile che causino effetti collaterali.